Технология установки септика на даче своими руками

Если вы определились с выбором очистного канализационного сооружения у себя на даче, самое время ввести его в эксплуатацию. Но как это сделать, и так ли необходима помощь профессионалов в этом случае? Давайте разбираться.

Виды септиков и их особенности

Канализационное оборудование, такое как септик, требует грамотной установки и подключения по месту. Вся суть в том, что септик – это комплексное оборудование, состоящее из нескольких соединенных между собой модулей. Какие бывают септики, и из какого материала их производят?

Септики бывают:

• Пластиковые – (полипропилен, полиэтилен, стеклопластик), весьма распространенные из-за своих выгодных характеристик. Они не подвержены коррозии, не разлагаемы в течение нескольких сотен лет, но вместе с тем изготавливаются из перерабатываемого пластика. Легкость монтажа, переустановки на другое место локализации, простота соединений с вспомогательными модулями, дешевизна конструкции и максимальная эффективность – все это септики из пластмассы. Гарантийный срок эксплуатации – более 50 лет.

• Металлические – представляют собой цилиндрическую емкость в виде бочки с несколькими камерами для очистки сточных вод самотечной канализации. Принцип действия основан на простейшем методе гравитационного отстаивания плотных частиц сточных вод. Не популярный метод среди производителей, и зачастую применяемый в качестве самодельной очистной установки, поскольку имеет низкоразрядные характеристики коррозийной устойчивости, практичности и долговечности. Требует значительных мер по гидроизоляции соединений и металлической камеры-отстойника как снаружи, так и внутри емкости, а также ступенчатую почвенную доочистку.

• Бетонные – состоят из сегментарных бетонных колодцев, соединяемых между собой путем сваривания закладных деталей и бетонирования соединения. Представляют собой примитивную систему отстаивания плотной массы отходов естественным путем. Переработка бактерий происходит с помощью процесса брожения и добавления бактериологических составов и добавок. Обязательна почвенная доочистка. Не практичный метод, поскольку часто приходится очищать накопительную емкость с помощью ассенизационной машины.

По принципу очистки септики на сегодняшний день различаются на 2 категории:

1. Септики с дополнительной впитывающей площадкой и почвенной доочисткой;
2. Септики замкнутого типа, представляющие полноценный комплекс очистных сооружений в одном корпусе.

Модификации септиков

Первый тип септиков представляет собой одно камерные или сборно-модульные емкостные накопители, работающие без каких-либо энергозатрат. Основной принцип функционирования – естественное стекание стоков в камеры с многоступенчатой очисткой путем простого отстаивания.

После основного накопителя, через соединительную трубу (110-150мм), отфильтрованная вода попадает в, так называемый, инфильтратор или кирпичный, бетонный колодец, который в свою очередь осуществляет сток воды через открытые дренажные каналы, равномерно распределенные по всему его корпусу.

Иногда между основной накопительной емкостью и конечным инфильтратором располагают герметичный насосный модуль, ускоряющий естественные циркуляционные процессы. Инфильтратор располагают на гравийной подушке, которая и представляет собой почвенную доочистку.

При использовании бактериальных разлагающих добавок в основной накопитель септика, очистная откачка осадочной биомассы возможна через 5-8лет!

Второй тип септиков представляет собой полностью автономную систему фильтрации сточных вод и превращения оных в воду со степенью очистки 98%, без применения бактериологических добавок. Принудительная система фильтрации с использованием компрессорных установок и автоматической регуляции процессов очистки, на сегодняшний день самая продуктивная. Потребление электроэнергии – 1,5кВт/сут.

Самая экономная из них рассчитана на залповый сброс стоков в более чем 200л. Опорожняют емкость один раз в 3-4 месяца, используя отработанный ил для перегноя и последующего удобрения. Такой тип системы абсолютно не зависит от глубины залегания грунтовых вод, а также не требует участия ассенизационной машины.

Особенности установки септиков

Поскольку септик – это именно очистное сооружение, а не простой накопитель вроде выгребной ямы, очень часто используют его подключенным к канализации внутри дома.

Профессиональный расчет автономной канализации связан с многочисленными математически вычисляемыми коэффициентами характеристик и свойств почвы, грунтовых вод, осадков, сезонных динамических процессов почвы и воды и т.д. Для септиков с почвенной доочисткой существуют четко регламентированные правила допустимых расстояний установки до значимых объектов.

• Не менее 3м - до не плодовых деревьев, 5м – до плодовых;
• Не менее 5м до жилых и хозяйственных строений, дорожного полотна;
• Не менее 20-30м до водохранилищ, водозаборных колодцев, открытых водоемов;
• Не менее 50м до источника питьевой воды (колодец)

Для установки септика необходимо знать несколько важнейших параметров:

• уровень грунтовых вод – от этого значения зависит, будет ли вообще возможным установка такого типа септика, и на какой глубине. В некоторых случаях почвенная доочистка вообще не приемлема и даже запрещена.
• тип почвы – от этого параметра зависит степень утрамбовки или даже армирования септика под землей. В пучинистых грунтах, подверженных вздутию слоев почвы при ее промерзании, необходимо дополнительно усиливать песчано-гравийную подушку, служащую амортизатором для таких процессов.
• глубина промерзания ее в зимнее время – от этой величины зависит глубина заложения соединительных сточных труб, по которым течет вода и стоки. Для разных климатических зон оно не одинаковое.

Котлован под септик с почвенной доочисткой (например, «Септик-танк») значительно шире, чем под замкнутого типа, поскольку должен быть рассчитан на несколько модулей и их соединения под землей. Для начальной сточной трубы раскапывают траншею, на глубину примерно 80-120см.

Ее проводят от внутридомового санузла под уклоном не менее 2см/1пог.м. Эта труба не должна иметь изгибов, в особенности для самотечной канализации. В корпусе септика присутствует кроткий выходящий патрубок для герметичного соединения со сточной трубой.

Глубина котлована зависит от величины емкости септика. В случае варианта вертикального типа, он будет на 1,5-2м глубже траншеи. Дно котлована заливают бетоном, делая ровную армированную площадку толщиной 10-15см. Боковые стенки на 30-40см больше размеров емкости для песчаной амортизационной подушки и для утрамбовки грунта. Засыпать и утрамбовывать необходимо частями, плотно прорабатывая подушку слой за слоем.

Верхняя, проверочная часть со съемным люком, должна остаться на поверхности. Конечный пластиковый инфильтратор располагается слегка ниже уровня выходящей сточной трубы. Для его установки по всему дну делается подушка из гравия, которая на 40-50см больше по размерам с каждой стороны. Ее толщина ориентировочно – 50-60см.

От корпуса выводят вентканал, необходимый для свободного стока воды в почву. Колодец из кирпича для почвенной дофильтрации изготавливается с выходом наружу, и прикрывается защитным люком. Главное правило установки такой системы очистки – это достаточный угол наклона для самотечной канализации, который составляет 5-10оминимум.

Для установки замкнутой системы септика (например, «Топол-Эко») требований значительно меньше. Необходимо учесть глубину промерзания почвы и обеспечить хорошо утрамбованную подушку и монолитную основу под емкость. На выходе можно поставить насос для откачки чистой воды и полива огорода.